古馳藝術總監朋友圈

① 只要 78 元，這可能是年輕人的第一件 Gucci

繼虛擬偶像、虛擬服裝、虛擬藝術品之後，虛擬運動鞋也來了。

最近，奢侈品牌 Gucci 發布了他們的首款數字虛擬運動鞋：Gucci Virtual 25。

不過與最近很火的 NFT 數字藝術品不同，這雙鞋不能轉售，只能在線上世界穿。

但它可能是 Gucci 有史以來最便宜的一雙鞋，只要 78 元。

這雙鞋由 Gucci 的創意總監 Alessandro Michele 設計，AR 技術營銷公司 Wanna.Fashion 與 Gucci 共同打造。

它的外觀只有一種霓虹配色，以熒光綠為主，粉紅天藍相稱，據稱配色靈感來自於 80 年代，是 Gucci 一向喜歡的復古美學風。

鞋舌和鞋底，則各帶有 Gucci 標志性的 Logo。

它的鞋帶採取了轉盤收縮的形式，省去了在虛擬世界還要系鞋帶的麻煩。

之前很多平台已經可以通過 AR 技術在線試穿鞋子，在 Wanna.Fashion 平台上，也已有耐克、阿迪達斯、銳步等多個運動品牌產品的虛擬體驗。

但 Gucci 這雙鞋是首雙付費才能體驗的虛擬鞋。

也就是說，只有買了才能穿。這也阻止了那些試穿截圖，假裝自己擁有這款虛擬鞋的消費者 —— 虛擬體驗也是要付費的。

買了之後，你就可以穿上它拍照或錄制小視頻，然後分享出去。畢竟在線分享，是虛擬產品對於當代年輕人最大的吸引力之一。

比起之前的虛擬產品，Gucci 這雙鞋在互聯網里的使用場景也更廣了。

它不僅可以在 Gucci app 裡面使用，還可以在 VR 社交平台 VR Chat，以及 游戲 平台 Roblox 里穿，就像 游戲 里的一層「皮膚」。

如果你只是想體驗一下穿 Gucci 虛擬鞋的感覺，也不是不可以。

在 Gucci app 里，還新建了一個虛擬互動運動鞋專區「Gucci Sneaker Garage」，這里還有多款虛擬鞋可以試穿，包括 Screener 系列、Tennis 1977 系列、Rhyton 系列等等。

Gucci 也把這里打造成了一個小型的虛擬互動社區。

你還可以挑選自己喜歡的 Gucci 元素、顏色、零件等，自定義一雙專屬的 Gucci 運動鞋，再上傳到虛擬的「Gucci 鞋庫」里。

而能夠買的 Gucci Virtual 25，喊著「通過數字化，讓人人都能體驗 時尚 」的口號，也遭到了一些消費者的吐槽。

時尚 雜志《W》直接噴道：

但就算 Gucci 這雙鞋只是個「濾鏡」，也依然是要花錢買的濾鏡……

這已經不是 Gucci 第一次涉足虛擬 時尚 了。

早在前年，Gucci 就和 Snapchat 合作，推出了智能太陽眼鏡 Spectacles 3 的限量版，用眼鏡就可以拍 3D 視頻。

虛擬試鞋領域其實 Gucci 也走在了前頭，Gucci 也是首個為 Snapchat AR 推出濾鏡的品牌。

從去年開始，Gucci 在虛擬數字產品和項目的投入變得更加多元了。

2020 年年底，Gucci 直接通過 AR 技術發布新的香水 Profumo di Fiori，有意思的是，人們可以通過在線的虛擬體驗 游戲 來「聞」到香水味。

雖然不是真的聞到，但當 Fade Into You 這首歌悠揚飄來，玩家在綠樹成蔭的古堡中穿行，找到香水拿起時，對應香型的漫天玫瑰灑落，身上好像還真有股它的香水味了。

而 Gucci 的虛擬產品集大成處，還是在 Gucci app 里。

在這里打開攝像頭，你就可以試穿 Gucci 的鞋、腕錶、眼鏡、帽子、面具、唇膏，甚至家居飾品等等。

為了進一步開發虛擬體驗，它們去年和虛擬形象 科技 公司 Genies 合作，讓人們也能夠創建一個自己的虛擬 時尚 形象，然後為它打扮。在 游戲 平台 Roblox 里，同樣可以購買來自 Gucci 的 50 多款衣服和配飾。

眼看著 Gucci 的虛擬產品風生水起，各大奢侈品巨頭們也沒有落下腳步，甚至可以說他們幾乎並駕齊驅。

早在 2011 年，很多人還對 VR 和 AR 沒有概念時，Burberry 就豪擲千萬美金，辦了一場 3D 全息走秀，全場除了 6 名真模特其餘全是「假人」。

那時候，虛擬 時尚 還剛剛點燃火苗。2016 年，VR 迎來了它的鼎盛元年，但很快又走入不溫不火，真正讓虛擬現實再次火起來，還是因為疫情的推動。

疫情期間，大量線下活動取消，於是 Prada 把 2020 早春女裝時裝秀的場地全景製造成 VR 實景，讓大家一起在線上看秀。

這也讓奢侈品牌的秀場變得更加「平民化」，粉絲或路人都能在線上一探大型秀場的風姿。

愛馬仕、香奈兒、巴黎世家去年參加的巴黎時裝周期間的 時尚 峰會，也用虛擬現實會議的形式來呈現，讓人們在線買票、在線參與。

Dior 更是放了個大招，直接開了一家虛擬美容專賣店。

用戶進店時，大概的流程就像是 —— 從法國南部的 La Colle Noire 城堡走進店鋪，然後陸續瀏覽不同位置的不同商品，喜歡就可以 360 查看它的信息和視頻，想買就直接下單。

為了提高品牌的吸引力，Dior 前年就在 Instgram 上推出了用 AR 太陽鏡，以及 「3Dior 彩妝」的 AR 濾鏡，晶瑩的亮片漂浮在用戶臉上的新奇效果，也在 Instgram 上掀起了一陣病毒式傳播。

Dior 數字和零售領域的獨立顧問 Charles Bianchi 表示，疫情正加速著網店的體驗和發展，Dior 未來甚至會在虛擬店鋪使用全息圖和專門的客戶服務，讓人們數字購物更身臨其境。

的確，在過去一年疫情的打壓下，奢侈品巨頭們除了愛馬仕幾乎「全軍覆沒」，LV、Gucci、Dior 等品牌都進入了寒冬期。

LV 母公司 LVMH 集團 2020 財年營收下滑 17% 至 446.5 億歐元，Gucci 母公司開雲集團 2020 財年銷售額大跌 17.5% 至 131 億歐元，因此虛擬 時尚 也成了他們發力的重大戰場。

不過，疫情終究有結束的一天，而虛擬 時尚 卻會越來越火。

引領著 時尚 趨勢的奢侈品巨頭們，自然不會放過新的虛擬趨勢。

所以，他們在疫情之前就都開始有所動作，疫情只是加速他們開發新的虛擬產品和虛擬銷售場景，這些奢侈品牌真正盯上的，是新一代消費者的錢包。

Z 世代（1995-2009 年間出生）毫無疑問是數字原住民，他們 50% 以上的時間在網上度過，虛擬社交和虛擬 娛樂 也成為他們的主流愛好。

不過現在他們很多人還買不起實際的奢侈品，但這不影響他們在互聯網社交平台追捧新的潮流風向。

此前計算機技術合成的網紅 Lil Miquela 就曾風靡互聯網，Instagram 上粉絲數高達 304 萬。

她參加 Chanel、Burberry 的大片拍攝，現身名流雲集的米蘭時裝周，參加各類 社會 議題討論，成為 Z 世代新的偶像。

虛擬偶像只是新興的虛擬世界中的一環， 游戲 才是虛擬市場目前最大的發力空間。

為了占據著年輕市場，以及未來市場，奢侈品牌已經在 游戲 平台上大施拳腳。

2019 年，LV 嘗試和《最終幻想》《英雄聯盟》等 游戲 聯名，打破了 時尚 和電競的壁壘。他們在《英雄聯盟》中開發了定製皮膚和虛擬 LV 獎杯，這也被戲稱為年輕人 游戲 里的「第一件奢侈品」。

今年 1 月，Gucci 也和《寶可夢 GO》以及戶外品牌 The North Face 合作，讓 游戲 里的虛擬人物也能穿上 Gucci 的 T 恤、帽子、背包，掀起了一股虛擬 時尚 的波瀾。

當然也有不用錢的玩法。動物森友會去年火起來的時候，玩家們紛紛在 游戲 里復刻那些現實生活暫時消費不起的 LV、Gucci、Burberry 等大牌產品，轉身就成為 游戲 和朋友圈裡最閃亮的弄潮兒。

當你在虛擬世界中體驗到了 時尚 所帶來的「光環」，也會在現實中對它們更加嚮往。

對於各大 時尚 品牌來說，消費者在虛擬世界和他們的產品交互，也就與品牌產生了更多 情感 上的聯結。

藉助數字化轉變，這些品牌將在年輕一代消費者中刷新他們的品牌形象，也將獲取更多注意力與流量。

AR 營銷平台 Wanna 的首席執行官 Sergey Arkhangelskiy 近日接受采訪時也表示：

2019 年，全球第一件虛擬衣服就在紐約 Ethereal Summit 區塊鏈拍賣會上，賣出了 9500 美元的高價，用戶提交照片後，The Fabricant 平台就將合成處理後為購買者「穿」上它。

一雙曾被 PS 到馬斯克腳上的虛擬鞋，也能被競價者喊到 40000 美元。

NFT 最近的火熱，更是足以體現人們對數字藏品的高漲需求。

多位藝術家、音樂家、甚至 twitter 首席執行官 Jack Dorsey 都將其作品數字化然後高價出售，一段 10 秒鍾的視頻，就能賣出 660 萬美元。

NFT 所代表的數字資產，具有獨一無二、不可篡改、不可復制的特點。隨著虛擬技術的發展，虛擬產品也會和現實產品一樣，越來越受版權以及其他形式的保護。

10 秒視頻作品 《十字路口》（Crossroad）

虛擬生活成為現實生活中至關重要的部分，是不可避免的趨勢。

那時候的虛擬產品，就不止是一層「濾鏡」，或者一層「皮膚」那麼簡單了。

法國思想家、導演 Guy Debord 曾在《景觀 社會 》中說道：

這本書 1967 年出版時，批判的是資本主義 社會 的消費主義，而現在，虛擬世界將讓新的「景觀 社會 」更加劇烈而瘋狂。

但不同的是，虛擬的，也將會是落地的、獨有的、真切存在的。

② 手術室、墳墓、提頭秀到精神病院，Gucci消費了多少弱勢群體

導讀：從手術室、墳墓、提頭走秀到精神病院，Gucci消費了多少弱勢群體

各位點開這篇文章的朋友們，想必都是很高的顏值吧，我們真的是很有緣哦，我每天都會給大家帶來不一樣的 時尚 資訊，如果對我的文章或者其他的什麼，有什麼一些意見的話歡迎在下方積極評論哦，我每條都會認真看的。那麼本期的內容是：從手術室、墳墓、提頭走秀到精神病院，Gucci消費了多少弱勢群體！那麼我們就來看看吧！

觀看墓上的表演並與石棺合作，是人類或幽靈出來；在走秀上，見面時，模特和客人有較大的心理陰影；模特兒在精神病院里戴著約束裝置，但出人意料地遭到了公眾抗議。回想一下近年來古馳（Gucci）吸引眼球和消費的各種弱勢群體，難怪加拿大皇家銀行的報告顯示古馳（Gucci）三年來第一次在手袋和成衣的購買意向中跌出前五名。
最近，Gucci的2020春夏時裝秀在Gucci米蘭總部Gucci Hub舉行。

與佛羅倫薩古典而夢幻的古奇花園不同，古奇中心具有強烈的現代工業建築風格。它由一個六層的玻璃主體和成排的復古紅磚房屋組成。新舊形式形成了強大的對比。

在創意總監亞歷山德羅·米歇爾（Alessandro Michele）的領導下，這場表演就像一個無菌實驗室。干凈的風格與過去華麗古怪的Gucci截然不同。它看起來像一個無菌的實驗室，整體如此簡潔，以至於不是「正常」的。

自2015年亞歷山德羅·米歇爾（Alessandro Michele）擔任古馳（Gucci）創意總監以來，古馳（Gucci）發生了翻天覆地的變化，與過去的高級性感不同，他為古馳（Gucci）建立了復古而瘋狂的美學體系，融合了中世紀到中世紀的古典藝術文藝復興時期，將蛇，老虎，昆蟲，外星人，神話人物等納入設計之中。古奇的大量怪異元素和符號將古奇變成了一座擁有稀有和珍貴寶藏的美術館。更加敏捷的品牌文化使品牌贏得了大量的粉絲。

作為古馳（Gucci）邀請的唯一中國男藝人，小湛還穿上2020早春模特參加這次時裝周秀。
在展會上，小湛以復古的外觀，經典的咖啡色復古圖案西服和紅色的高領毛衣，雙腳的Ultrapace運動鞋以及一個1955年的馬銜扣包開啟了自己的第一個時裝周體驗。整體外觀非常搶眼。

更有意思的是，坐在小湛旁邊的是韓國著名模特和演員李景成，兩位都是 時尚 潮流的在線藝術家。這次李敬成穿著藍色復古西裝出現在節目中。完整的學術風格也使網民大喊：「就像打破立體牆一樣！！」

大秀開始後，這些模特穿著類似於精神病院約束的純白色連身褲，被傳送帶運送到會場，然後又陸續出現在Gucci 2020春夏系列中，但有趣的是時裝秀開始時，穿著白色服裝的模特Ayesha Tan-Jones在秀場開始時舉起了雙手，上面寫著「精神 健康 不是 時尚 」（Mental Health Is Not Fashion）。抗議Gucci的大型表演。

她認為，精神疾病尚未得到 社會 的理解和解決。這次Gucci選擇使用精神病患者穿著的束縛服作為錯誤和令人反感的 時尚 符號。約束服裝象徵著精神病患者所遭受的身心痛苦。時裝業應禁止濫用「精神 健康 」的概念。
後來，古馳（Gucci）通過官方Instagram帳戶回應說，這套服裝的展示旨在突出該系列的主題，表達了與權力的斗爭和對自我表達的捍衛。相關服裝將不會投放市場。
在亞歷山德羅·米歇爾（Alessandro Michele）的設計理念中，統一的精神病醫院約束力是質疑由 時尚 主導的既定範例，這也可以擺脫紀律，就像一個模特穿著五顏六色的衣服走進恐怖病房一樣，任何人都可以通過 時尚 逃避紀律和束縛，堅持自我意識的表達，並擁有更多的可能性。

但是作為 時尚 界的奢侈品巨頭，Gucci獨特的 社會 ，哲學和美學體系無法為所有人所接受和認可，模特Ayesha Tan-Jones的抗議實際上代表了某些人的願望，這並不是Gucci第一次考慮弱勢群體作為 時尚 消費者。
跟著 時尚 姐姐把時間向前推。還記得古馳（Gucci）在公墓舉行的早春秀嗎？在上個賽季的古馳（Gucci）度假勝地2019早春秀中，亞歷山德羅·米歇爾（Alessandro Michele）直接在法國南部城市阿利斯坎普的古羅馬公墓所在地選擇了``死亡''主題。

進入演出的路邊充滿了古老的石棺，晚上的發布時間也很巧妙地選擇，使整個演出充滿了陰森恐怖的氣氛。

說到愛麗斯康（Alicecom），自公元4世紀以來，已有許多名人流連忘返，石棺甚至可以堆放三層深。它也出現在但丁的《地獄》中。文森特·梵高（Vincent Van Gogh）也在1888年的這個時候居住。他還創作了四幅畫，描繪了受Alicecom秋季風光啟發的地方風光。
在墓地的生死禁區中，Gucci在設計中應用了與「地獄」相關的元素，無論是燃燒的「地獄」表演場，還是貫穿各處的交叉元素，對宗教文化的深入討論，這些顛覆性的創造技術為每個人打開了無限的想像空間。

但是，地獄般的 時尚 並不是每個人都可以接受的，秀場上的模特們在華孚的火焰中漫步，就像黑德的使者們走過了這一生中凡人犯下的所有罪行和一切善行，然後漫步這也讓人聯想到加繆的名言：「只有一個真正嚴肅的哲學問題，那就是自殺。判斷生活是否值得本身就是在回答哲學的根本問題。」根據世界衛生組織的報告，全世界每40秒就有一個人自殺。自殺一直是一個嚴肅而敏感的話題。
但這一次，古奇將禁忌直接帶到了T台，不道德地設計了死亡與黑 社會 ，無論目的是純正還是正確，只能說不同的人有不同的見解。
但是死亡的主張並不僅出現在初春的秀場上。在2018年的Gucci秋冬時裝秀中，模特們頭頂著雙手穿過蒼白的手術室的場景仍然生動。
去年，Gucci 2018秋冬發布會在米蘭大本營Hub舉行。T台被直接移到手術室，消毒劑的氣味會在整個屏幕上聞到。
手術台放在整個舞台的中央，無影燈放在天花板上。甚至周圍的客人座位都像醫院的等候區一樣。隨著心電圖儀的跳動，表演正式開始了。

亞歷山德羅·米歇爾（Alessandro Michele）聲稱，設計大型展覽的主題並不是要嚇退人才，而是認為設計師和醫生都需要在桌子上剪裁，拼接和試驗。
幾乎沒有解釋，但是看到下一幕，這位 時尚 姐姐真的不平靜，我看到模特們顯得冷漠，他們的頭和手完全一樣。太像了！

盡管已知這是一家特殊效果公司通過反轉和3D列印技術製作的逼真的頭骨模型，但是該比例的降低程度仍然令人困惑。
毫無疑問，亞歷山德羅·米歇爾（Alessandro Michele）的加入確實為古馳（Gucci）帶來了巨大的變化，然而，性別，種族，膚色，體重，身材，宗教，國籍，年齡，殘疾，性取向等，都是在 時尚 圈中，這是一個敏感話題，需要品牌謹慎處理。事實證明，在諸如得分，在單個人群上消費等大肆宣傳的行為在實踐中是不受歡迎的。古奇這次在展會上遭受的公眾抗議足以表明有些人如今，無論是哪個品牌，它都應該重新考慮自己對品牌文化的理解，不要因為眼球而做出不正當行為，並傷害無辜群體。

③ Gucci虎年廣告用了真老虎，Gucci這么做引起了什麼爭議

為迎接中國虎年的到來，義大利奢侈品牌Gucci（古馳）推出了“Gucci Tiger”系列，本來想靠生肖主題吸引一波客戶，卻因為廣告片里出現的真老虎引發了爭議。據英國《獨立報》網站當地時間1月16日報道，名為“世界動物保護協會（World Animal Protection）”的國際性非營利動物保護組織指責Gucci稱，此舉是在美化圈養野生動物、傳遞將野生動物商品化的錯誤信息。

該組織紐西蘭分部在臉書發文稱，即使Gucci使用了數字技術將老虎加進模特出現的廣告里，該品牌也傳遞了錯誤的信息，把本應該屬於自然的野生動物描繪成了寵物和奢侈品。該組織紐西蘭分部還稱，無論是圈養的還是從野外捕獲的，這些老虎被迫擺姿勢拍照時所承受的壓力都是巨大的。Gucci的廣告把老虎描繪成拍照道具，這會鼓勵消費者以同樣有害的方式對待老虎。

④ 買個gucci的包怎麼發朋友圈

買個gucci的包發朋友圈的方法：

1、我通過自己的努力，我得到了這所有的一切，我買到了gucci包，我真的為我自己而感到驕傲！

2、我最終沒有辜負自己的人生，別人有的我也會有，我買了gucci，我覺得只有這樣才能見證我世界的成功！

3、我通過自己的努力而得到自己人生想要的一切，我買了gucci，我覺得只有這樣才能見證我所有的能力！

4、這大概就是我所有的開心，也是我人生當中所有快樂的地方，我買了gucci，只有這樣才能證明自己的努力，而得到的回報！

5、我一直在努力的工作，努力的掙錢當中，我買了gucci，我覺得只有這樣才能體會到自己人生當中所有的快樂！

6、我通過自己的努力，我終於做到了，我買了gucci，我覺得只有這樣才能體會自己堅持的內心！

⑤ 「特寫」花好幾萬買不能穿上真身的NFT奢侈品，是我人傻錢多

最近響沙把微信頭像換成了一張數字畫像。這幅奇奇怪怪的頭像立刻引來母親的問詢。響沙本想故弄玄虛一番，但即刻又忍不住透露玄機：「這頭像可值不少錢呢。」微信那一頭的母親一時語塞，面對這個被兒子稱為「NFT」的東西摸不著頭腦。

NFT即「非同質化代幣」，與其對立的是虛擬貨幣等同質化代幣（FT），二者皆為區塊鏈領域特別重要的概念。根據《柯林斯英文詞典》（ Collins English Dictionary ）定義，NFT是「一種在區塊鏈中注冊的獨特數字證書，用於記錄藝術品或收藏品等資產的所有權。」理論上來說， 每個NFT是獨一無二、不可替換和不可拆分的。

有人會以為這就是一種虛擬圖像產品，時髦也有趣。比如在 時尚 行業工作的雨果最近也換上了一個數字頭像。那看起來很像明星余文樂之前大力推薦的NFT項目「CryptoPunks」。CryptoPunks項目包含1000個畫作。雨果的頭像雖然跟這些畫作十分接近，卻不是其中的任何一個。雨果說這幅數字畫作是朋友送的，他覺得好玩就用來做頭像。

但這件事情在楊工看來，體現了當前NFT市場對買家的「不友好」。楊工從事文創和藝術營銷工作，觀望NFT市場有一年多了，最近花了將近2000元人民幣買了一張NFT狐狸畫像。

楊工之所以一直觀望這個市場正是出於對於買家權益保護的擔憂。這種都擔憂基於他對NFT的理解。

在他看來，NFT通俗一點來說就像是在虛擬世界給你的資產蓋了一個「戳」，以證明這個產權歸屬於你。這個「蓋戳」的過程還有一個更地道的行話——「上鏈」。

比如，Gucci古馳創意總監Alessandro Michele創作的一個4分鍾短片被上了鏈，就成為一個NFT數字藏品，後來還被拍賣行佳士得放到線上拍賣。

NFT的交易必須在區塊鏈上進行，在此的所有NFT數字藏品的 歷史 交易記錄、 歷史 產權所有和版權所有都是公開透明的。這既保護了藝術版權所有者，又約束了產權所有者。

但現在的情況是，NFT數字藏品的創作者們好歹在每一次買賣中收獲了版權費，而支付了真金白銀的買家很難保障自己那份「獨一無二」的權益，尤其是在區塊鏈之外。

這問題一時半會兒也解決不了，歸根結底還是由於「元宇宙」發展尚在早期，參與NFT的人仍在少數，版權保護機制約束的也只有在鏈上的玩家。可即便如此，NFT還是成為2021年最新鮮熱辣的流行詞彙。

《柯林斯英文詞典》最新數據顯示，「NFT」的使用頻率在過去一年暴漲了11000%，人們對它的討論度甚至超過新冠疫情。雖然NFT帶來的影響能夠持續多久是個未知數，但藝術、 科技 和商業等各行各業的投入已經說明了其前景被廣泛看好。

在奢侈品領域，一些敢為人先的品牌已經採取了行動。在整個2021年，前文提到的Gucci古馳，還有Louis Vuitton路易威登、Balenciaga巴黎世家、Burberry博柏利、Versace范思哲、 Givenchy紀梵希、Balmain等多個知名奢侈品牌均以各自方式參與到NFT當中。

現在距離2021年結束還有一個月，但奢侈品行業深度參與「元宇宙」的趨勢已經日趨明朗化。就在12月初，消息傳來稱，義大利 時尚 集團OTB（Marni和Maison Margiala等時裝和設計師品牌的母公司），以及法國開雲集團（Kering）（古馳和巴黎世家等奢侈品牌的母公司）已經在內部組建全新團隊，支持旗下品牌開發「元宇宙」概念產品和內容，這當然就包括最為火爆的NFT。

有趣的是，截止到目前， 游戲 UGC平台是奢侈品牌選擇發售品牌NFT商品的主要場景。不同於傳統 游戲 ， 游戲 UGC平台內的用戶既是玩家，也可以做開發者，在 游戲 內生產內容和形成社交網路，共同構建一個虛擬的 游戲 世界。

這樣的 游戲 內容生產方式是去中心化、自下而上的。在這一模式下，平台往往通過 游戲 里的虛擬道具和增值服務收費。這給了奢侈品牌切入NFT市場以契機。

2021年8月，英國奢侈品牌Burberry與 游戲 平台Mythical Games合作，在海外市場推出了"Blankos Block Party"系列限時限量NFT商品，包含「Burberry Blanko」 虛擬形象、NFT外套配飾和NFT鞋履等。

一個月後，巴黎世家又與 游戲 平台Fortnite合作，為 游戲 中的虛擬角色Doggo（一隻可以直立行走的狗）設計了NFT衛衣、褲子和鞋子等等。這些NFT商品的發售形式包括預售、限時發售或開放二級市場轉售。

接著想像這樣一個場景：你帶著AR眼睛，走在上海黃浦江邊，看到江對面高檔寫字樓的戶外廣告牌上有這只可以直立行走的狗Doggo，它像在 游戲 裡面一樣可以隨意走動，穿著可以發光或者燃燒的巴黎世家設計的NFT衣服，蹦蹦跳跳地引導你一步步找到南京西路上的巴黎世家線下專賣店。

對於這些，響沙的妻子楊小溪告訴界面 時尚 ，「奢侈品牌如果真的去跟一些 游戲 平台合作，我還是很願意去買的。雖然元宇宙裡面的奢侈品NFT衣服我摸不到，但是能讓全世界看見，大家就肯定會買。」

奢侈品NFT能夠幫助買家在虛擬世界完成身份構建和社交工作。由於每個奢侈品NFT都是獨一無二的，它准確地記錄了在「元宇宙」里的買家身份和版權歸屬，相當於把現實世界中奢侈品的獨特性和稀缺性較好的復制到元宇宙內。

從這個角度看，奢侈品公司通過 游戲 等平台發售NFT商品，更像是開辟了一個全新的渠道售賣品牌產品，只不過這個渠道是基於區塊鏈技術的，而所售的是「上鏈」的數字商品。

「這就相當於你看到一個好看的包包，到電商裡面去查，發現僅此一款，而且擁有者是某某，這種情況下其實面子是給足了的，里子我都可以不管。」 從買家的角度看，楊工認為，購買奢侈品NFT在邏輯上與當前市場上最為火爆的那批NFT藝術畫作有異曲同工之處。

許多人買NFT還看重其作為數字藏品背後的增值空間和潛力。響沙和楊小溪是一對95後夫妻，兩個人進入NFT市場不到兩個月，他們的目的很明確，「就是為了賺錢。」

2021年最火爆出圈的NFT商品無疑是那個「猿猴」畫像系列。這個NFT系列畫作名為Bored Ape，購買該項目NFT的名人明星有很多，其中一個Ape NFT被NBA明星斯蒂芬·庫里以18萬美元（約合114.69萬元人民幣）購得。很多NFT商品或藏品在海外市場賣出了令人瞠目結舌的價格，這背後往往有名人、明星的加持。

名人明星自帶粉絲效應，他們買入某件NFT商品往往會引來更多人的跟進。在這方面，奢侈品牌占據先天的優勢。楊小溪就坦言，比如Burberry推出了NFT產品，她就不會去買，因為她不是品牌的粉絲。「但我可能會去沖其他牌子的（NFT）。」

因為奢侈品牌已經具備極高的知名度和品牌號召力，品牌進入NFT市場的行為能夠帶動一批粉絲進入和追隨，理論上能進一步推高某個奢侈品NFT的市場價值。

而且，奢侈品在真實世界中的藏品價值已經得到激活，因為他們背後有早已形成的二手和古董市場。「像一些小品牌，你說他發了（NFT）誰在乎？」楊工認為，「奢侈品就是介於實用和藝術之間的一個東西，它靠得很近。」

一些奢侈品才小試牛刀，就已經在NFT市場顯露了數字藏品的價值。

比如，古馳在2021年5月跟 游戲 UGC平台Roblox合作，推出了其明星產品Dionysus酒神包的數字限量版，定價6美元。之後，這款虛擬酒神包在二級市場以4115美元（約合26200元人民幣）的價格轉售。值得注意的是，古馳並未參與這款虛擬產品的收益分成，而這款數字酒神包還不是嚴格意義上的NFT商品。

到了今年6月，前文提到的古馳NFT藝術短片就在佳士得以2萬美元（約合12萬元人民幣）的起拍價，2.5萬美元（約合15.93萬元人民幣）的成交價賣出。

楊小溪特別喜歡用「沖」來描述自己和丈夫買NFT的狀態。

為了「沖」到一個NFT項目的「白名單」，楊小溪和響沙曾經按照要求，在預售階段畫幾幅畫來贏得藝術家的「歡心」。因為一旦進入「白名單」，他們就可以在開售之後以最低的價格買入這個藝術家的NFT畫作。

「現在這個圈也比較卷，大家都在畫畫。」楊小溪告訴界面 時尚 ，大家都在搶「白名單」，競爭越發激烈。

這進一步激發了楊小溪的創作神經，「像我們是真的在畫畫，但也有人會去找代筆，我只能開始畫動圖了。」

最後，楊小溪創作了一個狐狸版超級瑪麗頂蘑菇的動圖。「那個項目的一個管理者非常喜歡，就給了我們一個白名單。」

「沖白名單」的目的是為了最小化NFT投資的風險。

響沙告訴界面 時尚 ：「我很少在 級市場倒買倒賣，主要是在一級市場拿到『 名單』，以最低價格買入NFT之後在 級市場上賣出，進而最 化我的風險。」

不可否認，NFT市場目前存在嚴重的投機行為，泡沫滋生。在藝術領域，不少批評者認為，許多上鏈的藝術作品平庸，最後卻以高價售出。粉絲效應助推了NFT市場泡沫，讓不少不明就裡盲目跟進的普通玩家損失不少。

「區塊鏈是 個很好的技術，」楊工在整個市場看到的是，「但現在的趨勢在於，它出圈是因為價格 。所有 涌進去，但是很多人沒搞懂它具體是什麼，然後虧了。」

有趣的是，NFT市場的交易過程與模式，像極了另一亞文化——街頭 時尚 ——的營銷模式。眾所周知，街頭潮牌慣用「drop模式」來限時限量銷售商品。

其營造出的商品稀缺性和心理緊迫感，催生了眾人哄搶的銷售場面，潮牌粉絲們經常連夜排長隊就為了搶購限時限量發售商品。衍生而來的還有「炒鞋」等一系列行為，一些買家會在二級市場轉售搶到的預售商品。

不僅如此，街頭潮牌的社群文化十分強大，品牌粉絲還會在社交媒體上自發生產許多與潮流服飾有關的內容，助推品牌發展和鞏固社群。

「沖」NFT商品購買白名單的過程，無形中也讓買家參與了「元宇宙」的構建。「其實是需要努力才能得到的。」楊小溪告訴界面 時尚 ，「當我得到畫的時候，我會更有收獲感，因為畢竟是我勞動所得，然後還有一些運氣。」

這也進一步解釋了為什麼，即便NFT市場當前爭議很多，而且未來發展也有諸多不確定性，但傳統奢侈品仍然不得不認真審視「元宇宙」概念下的NFT的巨大潛力。

「元宇宙」概念如今已經形成一種嶄新的亞文化現象，其參與者幾乎是Z世代甚至之後出生的年輕人群。新冠疫情造成的遠程辦公、花更多時間在社交媒體和線上會議中，讓更多人正視現實世界與虛擬場景的交互和應用，參與構建「元宇宙」正被年輕一代認真考慮。

因此，就像前幾年對街頭 時尚 這個亞文化進行挪用和收編一樣，需要觸達更年輕一代的傳統奢侈品公司現在必須積極參與這場「元宇宙」的「新文化運動」，而其當前所做的一切都意在理解這種21世紀最新的技術語言，然後挪為己用。

「這一切都與文化有關，NFT正在經歷一個文化時刻。」Burberry渠道創新全球副總裁Rachel Waller此前在Vogue Business采訪中就提到，「（在 游戲 中發售NFT商品）更重要的是了解這個文化、技術，以及進行對話......實際上了解該文化，以及你如何運用技術來與之關聯，這才是最核心的點。」

奢侈品行業也清楚當前推出的NFT與現實生活是缺乏關聯，運用場景也有限。12月初，巴黎世家首席執行官Cédric Charbit在倫敦的一場公開活動中曾坦言，「（數字 時尚 的）實用性是缺失的，但它每天都在進步。」

不過，雖然現階段存在這樣那樣的問題，但投資銀行摩根士丹利（Mogan Stanley）在近期發布的一份研究報告顯示，到2030年奢侈品NFT交易額將達到近200億美元，其在整個NFT市場的規模佔比也將從2021年的1%上升至8%。

（應采訪對象要求，響沙、楊小溪、雨果、楊工均為化名。）

⑥ 時尚圈憑什麼gucci這么火，難道它服裝風格是共通的嗎

當試圖理解 Gucci，我們不妨將 Gucci 創作總監 Alessandro Michele 那幢位於白露里治奧——這座小城曾是宮崎駿筆下 「天空之城」 的原型，古宅的模樣和其中來自全球各地琳琅滿目的古董收藏視作今天 Gucci 創意視界的一種微縮。

在這種風格下持久不衰的擁有熱度的Gucci，不火也是很難的吧！我是這樣認為的，你呢？

⑦ 叱吒風雲，香奈兒、古馳那些執掌潮流方向的時尚設計大佬

時尚 大牌就是女人們的半個江山

而在江山背後執掌的便是那些大牌的 時尚 總監們

他們或靈動肆意，或崇尚自然

而他們的設計理念

推動了整個叱吒風雲的 時尚 界

談起香奈兒人們的第一直覺是永遠高雅、簡潔、精美的風格。Coco Chanel的格言「風格永存」，簡潔優雅的基因一直流淌在香奈兒的品牌血液里。

NO.1

Coco Chanel

在五花大綁中解放女性身體

說Coco Chanel一手主導了二十世紀前半葉女人的風格、姿態和生活方式並不為過。

她善於突破傳統，早40年代就成功地將「五花大綁」的女裝推向簡單、舒適。

維多利亞風格/愛德華時代女性著裝

香奈兒所設計的女裝

Chanel提供了具有解放意義的自由和選擇 ， 將服裝設計從男性觀點為主的潮流轉變成表現女性美感的自主舞台。

拋棄緊身束腰、鯨骨裙箍，提倡肩背式皮包與織品套裝。

無論是帶有強烈男性元素的運動服飾、兩件式的斜紋軟呢套裝、打破舊有價值觀的人造珠寶、帶有濃郁女性主義色彩的山茶花圖騰，都能展現出屢屢挑戰舊有體制創造出來的新的 時尚 。

NO.2

Karl Lagerfeld

加入年輕元素，崇尚優雅自然

Coco Chanel逝世後Chanel蕭條許久，墨守成規持續消磨著昔日 時尚 巨頭的活力。直到1983年德國設計師卡爾·拉格菲爾德成為香奈兒品牌的總設計師，將香奈兒的時裝推向另一個高峰。

卡爾·拉格菲爾德被稱為時裝界的凱撒大帝。

他提倡復古摩登美學， 在保持香奈兒簡朴優雅風格的前提下增添活潑趣味，使之變得更加年輕、現代和成熟。

卡爾拉格菲爾有著自由、任意和輕松的設計心態，他將原來的黑色、米色等無彩色系轉變為艷麗色調，並縮短裙長以露出膝蓋。

搖滾、運動等元素的注入使他在貌似原汁原味的同時帶入自己的風格，讓人耳目一新。他總把兩種對立的藝術品感覺統一在設計中，既奔放又端莊如神來之筆。

另一個不得不說的便是新穎的秀場主題與別具匠心的布景。無需多言，只需回顧歷年秀場設計就可以感受到堪稱大型藝術表演的Chanel秀場。

Gucci建立於1921年，經歷三代人的血雨腥風，在1995年結束家族經營模式。彼時Gucci陷入家族內部爭斗市場份額大幅縮減，品牌形象急需整頓。

NO.1

Tom Ford

將性感帶入慵懶

1994年Gucci迎來了品牌史上的重要關鍵人物—設計師Tom Ford。

Tom Ford入主Gucci後大膽地賦予了品牌嶄新的摩登性感形象，展現恰到好處的慵懶與頹廢面貌。

此外，他亦更新了品牌的廣告策略，以充滿爭議的性暗示氛圍，緊抓話題焦點，重塑了品牌的市場定位，不但扭轉了當時所面臨的銷售困境，讓原本走在衰亡之路上的Gucci起死回生，一躍成為當時舉足輕重的摩登代表。

NO.2

Frida Giannini

將gucci帶入優雅時代

設計師Frida Giannini於1995年正式執掌Gucci，並且帶領Gucci邁向了下一個十年，這段時間被大家稱為優雅時代。

Frida原先是Gucci配飾設計師，擅長以女性視角優雅詮釋品牌 歷史 中的瑰麗經典。

馬銜鏈、雙G Logo圖騰和紅綠直紋飾帶，於她的設計中一再被翻玩；女人味十足的衣型線條則留有Tom Ford時期的現代、性感。

NO.3

Alessandro Michele

復古文藝，大膽反叛，推廣極繁主義

Alessandro Michele顛覆了大眾以往對Gucci的認知。

就像是Michele在筆記中談到的：「每件服裝都顫動著智識的張力，抗衡著制式。這是一場對墨守成規的反叛，爭取差異是種不可剝奪的權利。」

Michele對時裝設計的概念更像是他信手拈來的靈感剪貼板，充滿趣味性與各種可能。

過去成熟的風格被年輕的設計取代，復古、文藝、超現實甚至古怪的氣息則縈繞於每一季作品中，而極繁主義的表現手法也愈演愈烈。

其復古美學的主張備受千禧一代追捧，屬於Gucci的新時代自此在時裝界詩人Alessandro Michele的帶領下華麗展開。

NO.1

Hubert de Givenchy

赫本風，優雅永存

1952年2月2日Hubert de Givenchy首度在巴黎推出個人的作品發表會。

在這場以白色棉布為主，輔以典雅刺綉與華麗珠飾的時裝展中，他的創意才華令在場人士驚艷不已，同時也奠定了紀梵希在時裝界的尊崇形象。

幾十年來品牌一直以「優雅的風格」而著稱於世。

NO.2

Riccardo Tisci

加入混合元素，追求年輕時髦

Riccardo Tisci於2005年赴任，並放棄了他的幾位前任的高調的奇幻設計。Riccardo Tisci主張精緻的剪裁，數碼印花以及宗教元素等等。

他鍾愛動物及動物紋路，如2010春夏的斑馬紋，2011春夏的豹紋，還是2011秋冬的羅威納犬，2013秋冬的杜賓犬；他也讓鉚釘元素大放異彩，讓紀梵希成為年輕消費者的寵兒。

NO.3

Clare Waight Keller

回歸優雅細致，簡潔大方

2017年英國設計師 Clare Waight Keller 從 Chloé 跳槽到Givenchy，成為紀梵希的第一位女性藝術總監。

她接手了男裝和女裝，並在2018年1月推出她入行以來第一個高級定製時裝系列，使Givenchy時隔八年重回時裝周。

Clare主張去街頭化，將紀梵希一如既往的優雅與自身偏愛的簡潔風格結合，主張細致設計與精心剪裁，以極簡彰顯女性的優雅，推出一系列驚艷之作。

時間退役她得到來自皇室的認可——為梅根·馬克爾和哈利王子的婚禮設計婚紗。

NO.1

Christian Dior

經典New Look的誕生

1947年Christian Dior推出第一個時裝系列， 名為「新風貌」（New Look）旨在重建戰後女性美感。

該風格打破了第二次世界大戰後女裝保守古板的線條，Dior改進裙長為不再曳地，並強調女性隆胸豐臀、腰肢纖細、肩形柔美的曲線，打造沙漏裙。

隨後又在1951年用硬襯布設計出橢圓形的廓形，在1953年推出鬱金香造型，1954年推出垂直造型。

NO.2

Yves Saint Laurent

打造別致廓形，加入異國元素

1957年到1960年1958年的首次時裝秀就展示了帶有窄肩設計的及膝搖擺裙，並將該廓形稱為梯形線條。

同時聖洛朗熱愛東方異域文化，將不同的民族元素帶入Dior的設計中去。

NO.3

Marc Bohan

飄逸感材質和花卉元素，展現性感魅力

Marc Bohan是Dior任職最長的服裝設計師，1961年Yves Saint Laurent入伍Marc Bohan臨危受命為Dior設計總監，直到1988年。

他擅長使用具有飄逸感的材質和立體感的花卉元素來展現女性的性感魅力。

NO.4

Gianfranco Ferre

大氣廓形，優雅性感

Gianfranco Ferre將簡約大氣的廓形裁剪帶入Dior品牌, 他鍾愛誇張的領型、袖口以及蝴蝶結結構來裝點女性著裝，為Dior帶來一種冷峻而又不失優雅性感的魅力。

他所設計的系列在花花公子和文藝復興時期做出了巨大貢獻。

NO.5

John Galliano

將優雅大方的「new look」轉為狂野奢華

1996年到2011年「海盜爺」John Galliano擔任Dior設計總監，將優雅大方的「new look」轉為狂野奢華。

在品牌年輕化的驅動下，海盜 爺 吸取東方風格與英倫狂野 ，貫穿整個設計時期的驚險、戲劇、瘋狂與大膽為Dior打造不可復制的輝煌。

2004年的秋冬高級定製系列中，John Galliano復現輝煌浮華的維多利亞時期，誇張的羊腿袖、宮廷印花、寶石珠寶紛紛登台，模特甚至被加冕帶上女王頭冠，奢華至極。

風靡多年 時尚 不減的馬鞍包也是John Galliano的傑作。

NO.6

Bill Gaytten

層次細膩，精於調和

相對於John Galliano原有的張狂和戲劇感染力，Bill Gaytten的設計更具商業吸引力，他注重對於細膩的層次效果以及輕薄材質間的拿捏，將素雅與性感相調和。

NO.7

Raf Simons

重回莊重優雅時代

Raf Simons更推崇極簡風格和實用主義，讓Dior的風格回歸最初的優雅和莊重，同時增添了現代女性的摩登感。

他將品牌回溯到Dior先生的時代，將花卉、纖細腰型等DNA元素重新帶入到年輕群體的 時尚 消費，簡約廓形搭配魅力細節的設計手法以及柔和配色，為Dior增添了幾分仙氣。

NO.1

Yves Saint Laurent

打破女性禁忌，大膽啟用中性風

反叛、大膽，甚至驚世駭俗是大眾對聖羅蘭的初印象。

不論是為香水取名black opium還是啟用黑人模特，又或者推出世界上第一支真正意義上的純口紅，都宣揚著他的特立獨行。

他既師承法國高級時裝的精髓，也勾勒出以全球流行文化為靈感的更現代的時裝設計，創作出蒙德里安裙、波普風、吸煙裝等一系列經典。

他鼓勵女性打破禁忌，大膽釋放自己，尋找屬於自己的風格。

Yves Saint Laurent說： 「Chanel解放了女性，而我賦予她們權力。」

NO.2

Hedi Slimane

前衛搖滾，暗黑反叛

2012年Hedi Slimane擔任YSL男裝的創意總監。他大刀闊斧地把Yevs Saint Laurent改成了Saint Laurent Paris，雖然得到了品牌的支持，但也引來了很多不滿。

他在四年任期內的前衛做法推動了品牌的搖滾精神，並復興了其高定時裝系列。

星星、亮片、格紋、皮褲、機車夾克和漁網襪這些鮮明的標志與YSL傳統風格的結合使設計更加貼合千禧一代，頹廢反叛的搖滾青年形象幫助品牌全面年輕化。

NO.3

Anthony Vaccarello

強勢性感，致敬經典符號

Hedi離開後接任YSL的是畢業於比利時La Cambre設計學院的時裝設計師Anthony Vaccarello。

他的作品中更多的是一種義大利時裝般的強勢和性感 。他在廓形上追求結構的嚴謹和貼合身材的版型，黑色則是他最愛運用的顏色。

不同於Hedi的激烈與張揚，Anthony的作品細膩豐富，裁剪精良，追求法式時髦。

皮質胸衣、經典的smoking、80年代風格的誇張肩部設計以及恰到好處的裸露，無一不是對品牌經典符號的致敬，因而有 時尚 評論家稱贊「Yves回來了」。

Jonathan Anderson

英式矜持，中性美學

2013年Jonathan Anderson出任Loewe創意總監。

在他的帶領下，羅意威重新定義了其延續了168年之久的傳統手工藝和創新精神，在保留傳統的基礎上以嶄新的面貌開啟品牌的未來。

羅意威以製作頂級皮件聞名全球，其產品一直受早期佔領西班牙的阿拉伯人傳統風格影響。

如今在Jonathan Anderson的創意指導之下，羅意威自創立以來的核心價值——工藝、創新及無與倫比的皮革製作工藝得到了重新演繹，並將現代 時尚 與文化意識融入其中。

Anderson首先將Loewe的logo進行改造，使其變得更骨感、輕靈與 時尚 。

緊接著他又推出了一款由40塊頂級頭層皮拼接成的Puzzle Bag，讓他奠定了在羅意威無法撼動的 時尚 地位，也讓羅意威真正的起死回生。

Anderson憑借天馬行空的想像和中性美學理念彌補了Loewe成衣上的短板。西班牙傳統風格的明快熱烈與英式矜持碰撞，迸發出新的活力。

Anderson堅信性別區分的存在不應該束縛衣服本身，男女服飾也不應該存在有清楚的界限，衣服最終是服務人本身。

而從2013年起，Loewe的廣告大片基本以「二重奏」的雙人組呈現，一男一女，或者似男似女，均詮釋相近或者同樣的時裝，開啟了Loewe的中性時代。

Anderson手中的Loewe是聯系了「過去、現在與未來」的思路，是保留了其皮具匠心的，雖然存在了不少變化，但是Loewe的品牌精神一直都在。

Phoebe Philo

極簡主義，干練冷靜

有句話這樣說——「Chloe girl是半熟女孩必經之路，Celine women才是摩登女郎終極目標。」

Chloe

Phoebe Philo擔任Celine創意總監的時期成功地將Celine打造成一個sophisticated摩登酷女人的品牌形象，將極簡穿搭和實用主義帶向新高度。

正如Phoebe對自己風格的定位——"Powerful and Strong—a kind of contemporary minimalism"。Phoebe著眼女性的力量與強壯，以干凈的裁剪、大廓形、冷靜展現出一種現代極簡主義風格。

利落干練、色彩細膩、不失稜角，Phoebe Philo執掌Celine的時期所塑造的風格被稱為極簡十年時代——也是Celine的黃金十年。

Maria Grazia Chiuri

& Pierpaolo Piccioli

浪漫復古，仙氣十足

2008年Maria Grazia Chiuri 與 Pierpaolo Piccioli作為黃金搭檔被任命為 Valentino的聯合創意總監。

他們的設計輕盈、優雅、充滿文藝復興式的浪漫色彩，一直帶著仙境般的浪漫和富有張力的設計風格。二人對薄紗、刺綉、紋飾等元素的運用得心應手，工藝之美干凈純粹。

看了這么多「興風作浪」的創意總監

與他們的高光時刻，

你有沒有鍾意的風格呢？

無性別主義 時尚 異軍突起！ 時尚 真的有男女之分嗎？

美人是怎樣煉成的？大眾的審美依靠哪些法則？

⑧ 金鍾仁廣告，倪妮、金鍾仁演繹古馳2019-2020秋冬眼鏡廣告形象大片

古馳發布2019全新秋冬眼鏡廣告形象大片，闡述創作總監亞力山卓·米開理（Alessandro Michele）對自我表達理念的推崇和熱愛。人類的面部表情往往可以傳達自我內心的情緒變化。廣告大片以簡單的肖像照形式呈現，獨一無二的面部表情卻呈現戲劇般的張力，彷彿訴說著各自內心的生動故事。

該廣告大片由電影製片人兼攝影師Harmony Korine掌鏡（此前曾在龐貝和赫庫蘭尼姆拍攝古馳2019早秋系列型錄），並由倪妮、金鍾仁分別傾情演繹。

品牌代言人，中國演員倪妮連續6季傾情演繹古馳眼鏡廣告大片，此次突破自我，展現全新摩登形象。而作為首位出鏡古馳眼鏡廣告的男性品牌代言人—韓國歌手、演員兼舞者、EXO成員金鍾仁也以獨特魅力展現品牌不拘一格的時尚態度。

廣告大片中，倪妮佩戴兩款全新圓形眼鏡。其中太陽眼鏡採用超大金屬鏡框設計，搭配品牌標志性的人字形鏡腿，散發70年代的復古氣息，靈感源於品牌典藏的珊瑚蛇條紋元素則豐富了眼鏡的整體造型設計。另一款金屬圓框光學眼鏡精選珊瑚蛇元素，以琺琅潤飾於超大鏡框和人字形鏡腿處，搭配飾有雙G互扣標識的鉸鏈以及功能性的板材鏡腳。

金鍾仁則演繹了兩款俊朗有型的派對達人風格眼鏡。其中一款太陽眼鏡以獨特的色彩與材質組合重新詮釋品牌織帶紋理，金色金屬鏡腿上飾以玳瑁、牛角和珍珠母貝效果裝飾，品牌標識和復古風格金屬鏡腳更為此款眼鏡的現代設計注入精緻內涵。另一款光學眼鏡飾有相同的品牌織帶圖案（由玳瑁、動物角、珍珠母貝效果，搭配金色金屬飾件打造），鏡腿飾有品牌標識，並搭配復古風格的金色金屬鏡腳。

創作總監： 亞力山卓·米開理

藝術總監： Christopher Simmonds

攝影師： Harmony Korine

發型師： Alex Brownsell

化妝師： Thomas de Kluyver、Gao Jian

⑨ 《理解奢侈品》：從時尚到藝術，來看看那些關於奢侈品的前世今生

早在1986年，帕特里克·格蘭維爾的小說《風暴天堂》就已經帶領讀者進入了奢侈品世界的深處。小說中婦人們華美的百態、縱情聲色的歡宴、為享樂譜下的一曲曲頌歌，猶如一幅圖畫，完美地描繪出奢侈品、 時尚 與藝術在激盪的愛中熱情纏綿。

很多人帶著批判的眼光去看待奢侈品，認為它是鋪張浪費、高調炫富的代名詞。然而實際上，奢侈品之所以能夠得到長足的發展，是因為它們既不屬於昨天，亦不屬於今天，而是堅定地眺望著明天，為各地紛至沓來的客戶服務，並與 時尚 和藝術有著千絲萬縷的聯系。

1855年，「 時尚 」一詞在法國作家馬克西姆·杜坎的筆下首次出現。1851年，杜坎陪同古斯塔夫·福樓拜漫遊尼羅河岸。回到巴黎後，這對好友聯合寫成了世界上第一本配有照片的旅行游記《尼羅河》。四年後，馬克西姆·杜坎發表了一本詩集，以《現代性之宣言》作前言。在文章中，杜坎盛贊了美學對於新興技術的重要意義，並創造出了「 時尚 」這個詞。

19世紀，英國人查爾斯·弗雷德里克·沃斯移居巴黎，開始了自己的高級時裝定製事業，從那時起，「 時尚 」便成為奢侈品的第一種表達方式。

在那個時代，需求長期凌駕於供應之上，手工藝藝術家處於絕對的被動地位。義大利文藝復興時期的畫家、雕塑家和建築師們均須對贊助人的要求言聽計從，而最為著名的贊助人便是費拉拉和帕多瓦的艾斯特家族、米蘭的斯福爾扎家族和佛羅倫薩的美第奇家族。在當時，藝術家都需要按照贊助人的訂購要求來進行工作，他們的命運和生計完全取決於贊助人的意願和資產雄厚程度，一旦贊助人有需求，他必須隨叫隨到。

作為第一位現代意義上的定製服裝設計師，沃斯將舊時的從屬關系徹底反轉，供應一舉顛覆了需求的地位。1858年，沃斯推出了他的第一個時裝系列，並決定讓真人模特穿上各款設計，在他的店內進行表演。此舉迅速獲得了成功。無論顧客是多麼尊貴的名媛，就連歐仁妮皇後和馬特里希公主都不得不親自移駕拜訪。

如此具有影響力和示範性的代言人，將沃斯的設計大范圍地傳播開來，他店裡的一條日常裙裝價值1000法郎，一素禮服裙裝價值1500法郎，如此高昂的價格，只有上層資產階級和貴族能夠消費得起，購買這些昂貴的衣服，成了女性對外展現自己的 社會 位及其身邊男性的強大財力的表現。從那時起，高級服裝定製成了奢侈品的雛形。

有了沃斯這位傑出的先驅，一代又一代後人登上了 歷史 舞台。保羅·波烈在他的設計中摒棄了緊身胸衣，賦予服裝更大的靈活性，縮短了裙擺的長度，並創造了首款高級香水Rosine；20世紀30年代，嘉布麗埃爾·香奈兒手下員工達4000人；艾爾莎·夏帕瑞麗從達利的畫作中找到靈感，引起了新一輪的 時尚 。到第二次世界大戰為止，高級定製一直扮演著雙重角色，既在 時尚 領域的創新設計上起到了先鋒的作用，也見證了奢侈品最獨特、最具炫耀性的一面。

時代在發展，到了21世紀， 時尚 界的發展速度已超過了高級定製的前進步伐。在 Topshop、H&M、Zara等快 時尚 國際品牌一統天下的今天， 時尚 早已步入街巷，款式每月翻新數次，這樣的更新頻率，是高級定製的手工作業所無法企及的。自此，高級定製不再是 時尚 領域的先鋒，而是走下奢侈品業的至尊寶座。

時尚 在現代奢侈品業內的不期闖入，以兩個時間點為標志。第一個時間點是1994年。這一年，湯姆·福特被任命為古馳品牌的藝術總監。當時，來自佛羅倫薩的古馳困於集團內激烈的子品牌競爭中已有數年之久，它在北美和義大利的業務之間也在拉扯不休。古馳傳遞的奢侈品風格早已過時，因設計造成的虧損顯而易見。湯姆·福特採取了徹底轉型的策略，使品牌走向年輕化。他將施虐、情色主題的頹廢風格融入產品設計，並將古馳在世界各地的專賣店的商品保持完全一致，使品牌身份更易識別。

第二個時間點是1997年，法國箱包品牌路易威登請到了一名投身紐約 時尚 風格的年輕設計師馬克·雅可布擔任藝術總監，當時這位設計師的同名品牌正以特立獨行的單品著稱，其設計靈感來自當時最為 時尚 的垃圾搖滾樂。由此， 時尚 正式闖入奢侈品世界。諸多大眾熟悉的模特、電影明星和公眾人物都為品牌的年輕化和潮流化貢獻了力量。

時尚 對於奢侈品產生了決定性的影響力。從箱包和鞋履開始，路易威登的客戶們很快將他們的配飾視為 時尚 流行單品，毫不遲疑地更新換代。而快 時尚 的即時性和低售價，與奢侈品的持久性和難以企及的高售價形成了鮮明對比。快 時尚 締造著越來越大的成功，直接導致 時尚 界與奢侈品界這兩個領域漸行漸遠。

說到「藝術」，無論是造型藝術、視覺藝術還是動態藝術，它們之間並無清楚的界線，僅僅聚焦於對美感最純粹的尋索，隨心所欲地發揮，並始終和奢侈品彼此強化。

奢侈品一直以來都以藝術為靈感之源。同樣是在20世紀70至80年代間，藝術品贊助人都偏愛在本人無須參與具體運作的情況下，對藝術展覽、博物館和基金會提供資金支持。而在那時，當代藝術僅僅吸引著極少數的專業人士，普通大眾只滿足於瞻仰正統派的藝術，觀賞學院派作品。

1984年，這種對於正統的追求和對於經濟衰落的漠不關心依舊明顯。這年，阿蘭·多米尼克·貝蘭為卡地亞品牌創立了一家當代藝術基金會，但與此同時，他不允許品牌讓基金會的藝術家參與商品的設計。阿蘭·多米尼克·貝蘭想要為卡地亞和它的審美理念、設計風格理念規劃未來，希望在避免俗套的前提下使當代藝術更受歡迎，因此，在他的推動下，一個由的1500件作品組成的設計系列，在建築師讓·努維爾設計的某座建築物內展出。自此，奢侈品品牌成為直接涉足藝術界的弄潮兒。

藝術始終啟發著奢侈品業，奢侈品品牌請藝術家來定製產品，就可以讓產品變得獨一無二。2003年開始，路易威登接二連三地和村上隆、理查德·普林斯、丹尼爾·布倫聯手設計新品，讓包款立刻煥發現代感，被賦予一層附加價值，引起公眾的好奇，促成銷售點的一筆又一筆交易。尤其是2012年與草間彌生的合作，實現了七家概念店的開張，而這七家店全部位於標識性的奢侈品百貨公司內，例如巴黎的春天百貨商廈、倫敦的塞爾福里奇、東京的伊勢丹新宿店等。

藝術與奢侈品的關系，早已不僅僅是藝術影響奢侈品業，而是奢侈品業也反過來影響藝術本身和藝術家們。藝術家們受邀為品牌進行創作，而這些創作同時也被品牌用以紀念某些曾經的獨家作品。

然而無論是對「紀念物件」進行的再創作，還是製作一部視頻、打造一個裝置藝術或行為藝術作品，對於一位藝術家而言，他面臨的困局就是在被新合作夥伴的名望沖昏頭腦之後，他與自己的藝術理念漸行漸遠，轉身聽命於品牌。這是因為在奢侈品和當代藝術之間，會無法避免出現一些元素的混合，但年輕的藝術家很容易被奢侈品的魅力所迷惑，從而撇下自己的身份定位。就這一點來說，奢侈品品牌有義務在兩個領域之間劃游界限，避免侵犯藝術界的領土，並使藝術家在與其合作結束之後，得以立即回歸本行，用毫發無損的表達手法繼續進行創作。

1980年之前，奢侈品品牌的經濟影響力尚屬有限。它的客戶雖然都是家財萬貫、聲名遠揚，並共同形成了一個獨特的 社會 階層。但是小圈子很封閉，客戶所有的任性與苛求，都只能通過向供應商的訂購來滿足，因此寶詩龍、卡地亞、愛馬仕、路易威登這些最負盛名供應商對自己能為這樣的客戶服務而自豪不已。

20世紀80年代至1995年，奢侈的發展速度比全球經濟的發展速度高出三倍。在收購了一批最具辨識力的品牌之後，路威酩軒、巴黎春天等一些奢侈品集團隨之形成，在它們的推動下，奢侈品領域脫離了原先的手工藝經營行業的定位，正式成為一大產業。從另一個層面來說，奢侈物品已被摒棄，取而代之的是奢侈商品，比如博人眼球的新款系列、親民的經典系列的衍生品等等。這些延伸商品讓品牌迎來了暴增的新客戶，尤其是來自北美和亞洲的客戶。

1995到2001年，奢侈品品牌不再滿足於單純的產品銷售，而開始重視樹立與眾不同的形象了。於是，市場上便出現了一些別樣的廣告宣傳，有意地觸犯禁忌，時而把受道德譴責的行為搬上熒幕，時而向色（和諧）情片取材。與此同時，在 時尚 界、 娛樂 圈和街頭找尋品牌代言人的做法也越發常見。奢侈品有了新的目標客戶，它比先前的涉及面更廣、更年輕，也有了更為出色的銷量。

2001到2008年，享樂主義的價值觀扶搖直上，眾多奢侈品品牌借著這股「追逐快樂」之風，開始向酒店、高級Spa中心和各類 養生 會所延伸。以阿瑪尼為代表的設計師紛紛投資傢具、裝飾等家居領域；菲格拉慕家族也在托斯卡納的村莊里實現了它對奢華酒店業的興趣。限量版商品、獨家門店網路、品牌雜志、精緻的官方網站、個人化的服務、上流 社會 式的活動等等，都讓他們高昂的售價變得有理可據。

2009年發生的重大經濟和金融事件成為一場全球危機。在這種環境下，奢侈品迫於強勢的全球化，只得選擇推進品牌業務。這兩年代表著奢侈品名副其實的中斷時期。被視為現代奢侈品業的結束。

到了互聯網領導一切的今天，一些奢侈品率先開設了獨立的官方網站，從那以後，整個行業開始明白，他們必須品牌淡化的危機，也必須將網路聲譽視為最重要的東西，並且也接受了頻繁遭受剽竊和與網路假貨抗爭的命運。由此，奢侈品進入了一個前所未有的轉型時代。

在奢侈品業的世界全景圖上，亞洲佔有著獨一無二的位置，主要由文化、經濟和人口三大因素造成的。奢侈品意味著一個人在 社會 中的位置，印度人、中國人和日本人，都是如何看待奢侈品的？這些亞洲奢侈品客戶，究竟是什麼樣的人？

印度：關鎖的國界

1928年，印度帕蒂亞拉王公攜9000餘顆珍稀寶石駕臨寶詩龍，請珠寶世家打造一套由149件作品組成的首飾系列。他還與卡地亞簽下了一張訂單，定製了一條飾有2930顆鑽石的項鏈，華麗非凡，並在項鏈的中心鑲上了一顆重達235克拉的稀世黃鑽。20世紀初，印度的王公貴胄，把最珍貴的寶石託付給了巴黎旺多姆廣場的珠寶商們；而當時的珠寶商也為客戶製作出了各種令人驚嘆的絕世佳作。

直到今天，印度有55名身家超過10億、約30萬名身家百萬的富豪，對他們來說，奢侈品是家財萬貫、衣食無憂的象徵，豐厚的財產被視為對幾輪有功前世的回報，榮耀非常。因此他們炫耀財富，2004年，富豪拉克希米·米塔爾為女兒在法國的凡爾賽宮舉辦了婚禮，預算超過了5500萬歐元。

盡管如此，在印度的西方奢侈品品牌很少，全國只有5家古馳分店，3家路易威登精品店，2家愛馬仕分店和1家卡地亞分店。而且這些分店都沒有開設在購物中心，只是在專門招待國際客戶的豪華酒店裡謀求棲身之所。

中國：奢侈品業的新發展

19世紀中葉以前，中國始終是全世界最大的經濟體。隨後，中國雖然錯過了工業革命的班車，但只用了不到40年的時間，就成為世界工廠。

中國的消費文化里，有著對奢侈品極度強烈的渴望。一些中產階層的女性會毫不猶豫地花費四個月的工資，只為買到一款貼著商標的手提包，生活清苦也無所謂。正如這句帶著諷刺的網路流行語所言：「寧坐寶馬車里哭，不坐自行車上笑」。

一些「白領」群體構成了龐大的新生客戶群。中國人好面子，推崇的是一種可見的、表面性的、炫耀性的奢侈，他們以購買配飾為主，這其實是對 社會 壓力做出的回應。不僅如此，中國人往往還通過買國外的東西來證明個人的好品位和 時尚 感。因此，奢侈品在中國有著極大的市場。

日本：恢復平靜的武士

從20世紀70年代90年代初，在很長的一段時間里，西方奢侈品品牌的國際化策略青睞日本。正是日本的貢獻，為卡地亞、路易威登、香奈兒、古馳和愛馬仕帶來了全球性成功。當時，這些品牌30%的年營業額常常是靠日本客戶實現的。

在1985—1995年這「迷失的十年」，是通貨緊縮和經濟蕭條的時期。而就在近年，日本又遭受了另一場持久的 社會 危機，在日元貶值的背景下，日本進入經濟衰退。不過，42000美元的人均年收入，使日本依然位列世界最富有的國家之一，其百萬富豪人數僅次於美國，排名全球第二未來奢侈品業的實驗室。

日本國民中，超過60%的日本人認為奢侈品是「一種可靠的價值所在」。對他們而言，奢侈品首先是建立在經典傳承上的一種工藝體現，而品牌要獲得聲譽，就必須在時間的長河中顯示它創造頂級品質產品的才華。

總的來說，奢侈品是 社會 和人類發展的一個階段性縮影，奢侈品的誕生和發展也具有極強的 歷史 感，理解了奢侈品，就能夠理解人類在 時尚 和藝術方面的發展，也能夠理解各個國家的經濟水平和消費意識，也只有這樣，才能夠以正確的態度對待奢侈品。